Illustration par Lily Qian

Cet article a été publié dans Legacy
Numéro 90 | Printemps 2021
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Soleil Ho est trop humble. Après des années de travail dans le monde de la restauration, de la vaisselle au chef exécutif, en passant par la rédaction indépendante (y compris pour Bitch Media) et la cofondation du podcast Sandwich raciste—Ho a officiellement revendiqué le rôle d’écrivain culinaire en 2018 et a grimpé en flèche Hamilton-style dans les deux années tourbillonnantes qui ont suivi. En décembre 2018, le Chronique de San Francisco l’a embauchée comme critique de restaurant résidente, et elle a continué à jouer un rôle central dans l’évolution de la critique culinaire sur une scène encore plus grande. Mais si vous lui demandez, son parcours est moins une question de distinctions que de s’assurer qu’elle n’est pas «la seule» dans l’espace notoirement exclusif de la nourriture et des restaurants. « L’histoire de l’écriture culinaire dans le monde anglophone n’est pas géniale en ce qui concerne le fait d’attirer beaucoup de monde », a-t-elle déclaré via Zoom depuis son domicile à San Francisco. « [When] il y avait des écrits sur la nourriture des communautés de couleur, c’était généralement à travers [a] Lentille 100 % blanche. C’était un peu anthropologique.

Une étude de 2017 menée par Lorraine Chuen d’Intersectional Analyst a révélé que 90 pour cent des livres de cuisine sur les cuisines chinoise et indienne répertoriés dans le New York TimesLa base de données a été écrite par des Blancs, ce nombre passant à 95 pour cent pour les livres sur la cuisine vietnamienne. Les 10 livres de cuisine les plus vendus de la même année ont également été écrits en grande majorité par des Blancs. « Avec un écosystème médiatique dominé par des développeurs de recettes et des rédacteurs culinaires blancs, la majorité des recettes que nous trouvons dans les principales publications culinaires, que ces recettes soient d’origine européenne ou « ethnique », sont écrites par des Blancs », a déclaré le chef et rédacteur gastronomique Hetty. Lui McKinnon a dit Rue Grub en 2020. Ho contribue à inverser la tendance. J’ai découvert le travail de Ho pour la première fois en 2016 lorsque j’ai découvert Sandwich raciste sur Twitter. Aux côtés de son co-animateur et cofondateur Zahir Janmohamed, elle a parlé à des gens du monde de la nourriture et des aliments adjacents de tout, de l’appropriation culturelle et de la pauvreté à la nourriture moche de couleur (mes mots). J’ai geek quand j’ai été invité à être un invité sur le podcast en 2017 parce que personne d’autre n’avait ce type de conversations sur des émissions culinaires autrement cool comme Le Sporkful ou KCRW Bonne nourriture.

En regardant les médias alimentaires en général, il est clair que Sandwich raciste, qui compte désormais différents hôtes et est en pause depuis avril 2020, a laissé une marque indélébile. « Nous avions des conversations qui m’ont mis au défi intellectuellement et émotionnellement de réfléchir à la façon dont les autres réagissent [and think about] nourriture et exister simplement dans le système alimentaire », dit Ho. « Avoir une introduction aux médias via les médias alternatifs faisait partie intégrante de cela. » Ho est une personne occupée. Américaine d’origine vietnamienne qui a grandi à New York, elle a travaillé comme chef exécutif dans un restaurant à Portland, dans l’Oregon, et dans le restaurant de sa mère à Puerto Vallarta, au Mexique, avant de co-écrire le roman graphique culinaire. Repas avec Blue Delliquanti en 2018 ; être sélectionné pour l’édition 2019 de Best American Food Writing ; et étant nominée pour un prix de la Fondation James Beard pour sa critique de restaurant. Sa Jeu Twitter est aussi très fort. Mais beaucoup de gens ont découvert Ho à travers le Chronique de San Francisco, notamment parce qu’elle a remplacé le mec blanc qui avait occupé le poste pendant 32 ans, amorçant son mandat en éliminant le système de classement par étoiles du journal.

« Comme j’ai l’intention d’écrire des critiques sur tout ce qui est remarquable dans la région de la baie, des tortas décevantes aux choux verts d’avant-garde en passant par le bánh mì moléculaire, je pense imposer un système de classement par étoiles qui prétend mettre toutes ces choses sur le même pied. le spectre leur rendrait un mauvais service », écrivait-elle à l’époque. Cette hyper-conscience de la façon dont la subjectivité d’un critique doit être prise en compte lors de l’évaluation du sort relatif d’un restaurant était rafraîchissante et a fait parler beaucoup de gens. « Une chose que j’ai trouvée vraiment fascinante dans le fait d’assumer ce rôle [at the San Francisco Chronicle] c’est qu’il y a une sorte de perception externe de ‘c’est le premier’, et nous le faisons tout le temps, n’est-ce pas, comme le premier réalisateur noir à remporter un Oscar, et c’est affreux », a-t-elle déclaré. « C’est tellement étrange d’être apprécié pour ce que vous êtes par rapport à ce que vous faites. Ce n’est pas une observation qui fait trembler le monde, mais je n’ai jamais été vu de cette façon avant l’année dernière, et c’était troublant.

Ho ne prend pas sa position à la légère ; elle l’utilise pour remettre en question tout ce qui concerne son industrie. Par exemple, en octobre 2020 Chronique de San Francisco Dans un article intitulé « Ethical Grocery Shopping Was Never the Answer Anyway », elle a examiné les conflits internes des consommateurs d’aliments « éthiques » comme des exercices futiles qui peuvent détourner l’attention du travail plus large de lutte contre l’exploitation systémique. « En fait, pour ceux qui profiteraient de la situation actuelle, ce sentiment de fatigue, de confusion morale individuelle, permet aux inégalités de continuer sans entrave », a-t-elle écrit. Elle a ensuite demandé aux lecteurs de soutenir plusieurs organisations de défense des droits du travail créées par et pour les travailleurs de l’alimentation. Bien que Ho soit singulièrement prolifique, elle a également fait partie intégrante d’un changement plus large au sein de l’industrie de l’alimentation et de la restauration vers une plus grande attention aux perspectives des écrivains alimentaires bipoc queer et millénaires, y compris Tejal Rao au New York Times et Mayukh Sen, lauréat du prix James Beard, qui remettent en question et remettent en question le statu quo de l’écriture culinaire.

Comme toute vague de fond visible en faveur de la diversité, les conversations des rédacteurs culinaires du BIPOC ne sont pas nouvelles ; ils sont l’aboutissement de générations d’organisation et d’activisme. « Les gens en travail [and] dans les champs qui se sont posé ces questions et qui essaient de comprendre comment organiser et améliorer le système alimentaire [are] ne fait généralement pas partie de la conversation », a déclaré Ho. « C’est pourquoi vous obtenez ce genre de choix existentiel du côté du consommateur parce que c’est la lentille à travers laquelle la plupart de ces écrivains opèrent, pas [a] lentille centrée sur la classe ouvrière. Au lieu de se tordre les mains, Ho pousse les consommateurs à demander aux organisateurs : « Qu’est-ce que [you] besoin? Qu’est-ce que [you] vouloir? C’est d’une simplicité rafraîchissante, en fait. Suivez simplement leurs instructions et vous pourrez les aider. Ho se pose bon nombre de ces mêmes questions lorsqu’elle écrit sur des problèmes qui pourraient ne pas l’affecter directement, comme son article de septembre 2019 sur l’accessibilité dans les restaurants, où elle encourage les lecteurs valides à signaler les violations de la loi sur les Américains handicapés dans les restaurants et à dire : « Hé, je veux amener mon ami ici, mais je sais qu’ils ne peuvent pas accéder à cet endroit. Que devrions nous faire?’ Avoir une voix active dans ce domaine est vraiment important.

« Une partie très importante du fait d’être non seulement un écrivain mais aussi un éditeur est [asking] ces questions de manière préventive et en pensant, comment puis-je amener des écrivains qui comprennent cela implicitement ou explicitement et vraiment apporter plus dans ce cadre ? » En tant qu’écrivain de voyage qui s’intéresse à la nourriture en parlant à un écrivain qui s’intéresse aux voyages, j’ai demandé à Ho pourquoi elle pensait que ces genres centrés sur les loisirs nécessitaient un si grand pas en avant. Que signifie être payé pour manger et voyager alors que tant de personnes ont du mal à faire les deux ? « Se poser constamment la question ‘Pourquoi doit-il en être ainsi ?’ nous rapprochera un peu plus d’une industrie de l’écriture plus équitable », a-t-elle déclaré, « Mais en même temps, nous sommes confrontés à cet effondrement désastreux des médias, et nous le voyons tous les quatre trimestres, essentiellement. Les lieux pour faire ce genre de travail » — pour poser les questions les plus importantes — « se rétrécissent ».

Alors que les mastheads continuent de se diversifier et de penser que les pièces deviennent plus épicées, Ho s’inquiète toujours de savoir si ces efforts auront un impact durable sur l’ensemble de l’industrie de la restauration, en particulier après l’année de controverse des médias alimentaires. Pendant que Bon Appétit est toujours en convalescence après que 10 de ses stars de Test Kitchen ont quitté leurs contrats vidéo en raison des disparités salariales raciales et sexuelles, et son rédacteur en chef a démissionné après qu’une image de lui en brownface ait refait surface en ligne, le Los Angeles Times‘s semble suggérer le statu quo en maintenant que la plainte pour discrimination salariale de la critique Patricia Escárcega est injustifiée, bien qu’elle soit moins payée que son homologue. En attendant leur décision, le Los Angeles TimesLe rédacteur en chef de l’alimentation Peter Meehan a démissionné à la suite d’accusations de création d’un environnement de travail hostile, d’abus verbal de ses écrivains et de harcèlement sexuel de ses collègues. « La suprématie blanche, comme l’hétéropatriarcat, évolue », dit Ho. « Ils ne disparaissent pas, ils changent juste de nom et de tenue et apparaissent comme quelque chose de totalement nouveau, mais c’est la même chose en dessous. » Deux pas en avant, un pas en arrière. « Nous voyons un peu de changement, mais… il faudra beaucoup de changements et beaucoup de gens au sommet changent vraiment leurs rôles et comment ils vont être habilités à améliorer les choses. »

Maintenant qu’elle atteint « le sommet », nous pouvons voir qu’il y a plus qu’un simple changement radical qui se produit. Ho semble travailler sans arrêt pour partager des ressources, nouer des relations et laisser la porte grande ouverte derrière elle pour s’assurer qu’elle n’est pas la seule dans les espaces dans lesquels elle pénètre, de l’organisation de retraites pour les personnes de couleur dans le monde de l’alimentation à la création de réseaux de nourriture BIWOC. écrivains. Et pourtant, elle reste bien trop humble. Quand j’ai demandé à Ho qui étaient ses ancêtres littéraires – des écrivains culinaires qui l’ont précédée et qui lui ont ouvert des portes – elle n’a pas pu en nommer un. « Nous sommes dans ce moment maintenant où il y a plus de personnes différentes qui participent à cela », dit-elle. « Et pour les gens qui feront cela dans 50 ans, si la terre existe toujours dans 50 ans, ils auront une bien meilleure réponse à cette question. » Ho sera alors sur la bonne voie pour devenir elle-même un ancêtre littéraire, alors qu’en est-il de son héritage en devenir, d’être la première de son espèce au la chronique? « J’espère que je ne me souviendrai pas seulement du premier critique de restaurant américain d’origine asiatique au la chronique« , dit Ho. « J’espère qu’il y a plus que cela. »