Stacy Jane Grover (Crédit photo: Elizabeth Keith)

Cet article a été publié dans Power
Numéro 88 | Automne 2020
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J’ai commencé l’école culinaire dans un centre de carrière pendant ce qui aurait dû être ma première année de lycée. J’avais décidé de quitter ma petite école dans la région des Appalaches de l’Ohio après avoir été accueilli avec hostilité pour avoir tenté d’être transgenre. Je voulais être connu pour autre chose que pour vivre cette humiliation, alors je me suis plongé dans mes études culinaires et j’ai mis toutes mes pensées derrière moi. Pendant ce temps, j’ai rencontré les écrits de feu Anthony Bourdain, dont la perspicacité m’a aidé à naviguer dans les nouvelles particularités de la culture de la cuisine. Ses écrits ont également résonné avec moi à un niveau plus profond. Dans «Don’t Eat Before Reading This», l’article légendaire de Bourdain de 1999 pour le New yorkais, il a écrit: «Les cuisiniers professionnels appartiennent à une société secrète dont les anciens rituels découlent des principes du stoïcisme face à l’humiliation, aux blessures, à la fatigue et à la menace de maladie.» J’avais l’impression qu’il ne parlait qu’à moi, nommant mon expérience d’être transgenre. La vénération avec laquelle il a écrit sur les cuisiniers m’a donné les mots pour exprimer ce que je ressentais à l’égard des femmes trans.

Les paroles de Bourdain m’encouragèrent. Mes journées à l’école culinaire ont été passées à travailler dur, à perfectionner de nouvelles compétences et à tisser des liens avec mes camarades de classe sur un intérêt commun pour la nourriture. Bien que j’aie travaillé en étroite collaboration avec mes camarades de classe, l’uniforme cachait mon corps profondément dysphorique. Sans se concentrer sur la différence entre ce que mes camarades de classe et moi portions, le poids de mon être incarné est devenu assez léger pour être porté. Et quand je suis sorti vers mes camarades de classe, ils m’ont soutenu. La cuisine m’a appris que mon corps – celui qui n’avait produit que honte et confusion – pouvait produire de la joie. Je pourrais offrir des soins et de la nourriture à un corps qui en a tellement faim. Je pourrais exiger le respect. Une grande partie de ma vie, ma débrouillardise, mon éthique de travail rural, mon désir d’apprendre, tout a finalement convergé dans mon corps, dans la cuisine.

Astrid, une femme trans qui a également grandi dans une petite ville rurale de l’Ohio, a déclaré avoir eu une expérience similaire dans la cuisine. «J’ai travaillé avec mon oncle dans un restaurant de fruits de mer depuis mon plus jeune âge», dit-elle. «J’ai réalisé que j’étais bon dans quelque chose, et c’était satisfaisant de travailler de mes mains, de créer quelque chose à partir de rien.» Être dehors n’a jamais été possible dans la ville natale d’Astrid, mais la cuisine était différente. «Dans la cuisine, j’ai appris que je pouvais être accepté pour mes capacités. J’ai appris à me défendre. J’ai appris la confiance, le travail d’équipe, la camaraderie. J’ai appris que si vous vous montrez prêt à apprendre de nouvelles choses, à accepter les critiques, à travailler dur et à soutenir vos collègues, vous serez accepté et respecté. Dans la cuisine, je m’intègre. »

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Avant d’obtenir mon diplôme d’études secondaires, j’ai visité des écoles culinaires de toute la côte Est. J’ai rêvé de toutes les grandes cuisines des grandes villes dans lesquelles je travaillerais, mais à la place, j’ai construit ma carrière de cuisinier dans les Appalaches de l’Ohio. La nourriture m’a reconnecté avec un endroit que je pensais m’avoir évité. Quand j’ai demandé à Astrid pourquoi elle était restée dans le Midwest, elle a répondu: «Je n’ai jamais vraiment pensé aller ailleurs. Vous trouverez ici tout type de restaurant et tout niveau de service, de la cuisine décontractée à la cuisine raffinée. C’est de là que je viens, alors pourquoi devrais-je partir?  » Notre volonté de rester en place et de forger notre propre version de la cuisine professionnelle ne repose ni entièrement sur la résistance, qui peut nous épuiser ou nous exclure totalement, ni sur l’évitement ou la complicité. Incarner et critiquer les espaces sociaux que nous habitons ouvre un troisième espace, celui que l’artiste et écrivain Jenny Odell a surnommé «refus en place» dans son livre de 2019, Comment ne rien faire: résister à l’économie de l’attention. Refuser en place, c’est «se donner une forme qui ne peut pas être si facilement appropriée» par le système de valeurs dominant d’un lieu.

Refuser sur place signifie «célébrer une forme de soi qui change avec le temps», une «dont l’identité ne s’arrête pas toujours à la frontière de l’individu». Dans ce troisième espace de refus, nous pouvons créer des liens avec nos collègues à travers notre travail et nos intérêts communs, acquérir une proximité qui nous permet de les appeler et passer du modèle vertical du pouvoir à un modèle latéral d’autonomisation, de coopération et de soins. qui s’étend au-delà de la cuisine jusqu’aux endroits où nous vivons. Astrid et moi avons trouvé une maison dans la cuisine, et la cuisine nous a amenés à trouver une maison dans le Midwest, où nous refusons à un autre niveau. Dans l’imagination métronormative traditionnelle, les personnes LGBTQ fuient le Midwest pour les villes côtières où elles trouvent tolérance et acceptation. Refuser le récit de la métronormativité nous permet de voir la diversité de notre région. De la même manière, la culture de la cuisine contenait des modèles pour savoir comment nous autonomiser en tant que femmes trans; ceux qui nous entourent, la culture du Midwest – travailler dur, prêter attention, investir du temps dans les autres – nous donne également du pouvoir. Si nous voulons que le Midwest fasse mieux par nous, nous devons faire mieux par le Midwest, en restant et en habilitant nos lieux de travail et nos communautés par un refus communautaire.

Bourdain a qualifié la cuisine professionnelle de «dernier refuge des marginaux». Pour Astrid et moi, les cuisines étaient un refuge à certains égards et non à d’autres. Les cuisines professionnelles sont des espaces notoirement agressifs et misogynes. «L’industrie de la restauration est traversée par cette misogynie occasionnelle comme des veines dans un fromage bleu particulièrement puant; c’est systémique, omniprésent et aussi très, très traditionnel », a écrit le restaurateur torontois Jen Agg dans un article de 2017 pour Mangeur. «C’est seulement renforcé par la façon dont il est hyper-masculin au plus haut niveau.» Une étude publiée en 2014 par le Restaurant Opportunities Center United a rapporté que près de 80% des femmes de l’industrie ont été victimes de harcèlement au travail et que les personnes transgenres sont confrontées à leurs propres défis uniques dans les cuisines. Dans un article de 2017 pour Mangeur, Alex Di Francesco a interviewé plusieurs chefs transgenres qui ont parlé de la discrimination à laquelle ils ont été confrontés dans la cuisine. «J’étais presque toujours la seule personne trans dans la cuisine, il y avait presque toujours des blagues dénigrantes sur les personnes LGBTQ, et le fait d’être transgenre a provoqué des tensions entre moi et les autres personnes avec lesquelles j’ai travaillé», a écrit Francesco à propos de leur expérience.

Le modèle dominant de la cuisine professionnelle est celui d’un chef de génie en tant que chef puissant, régnant sur ses subordonnés. S’intégrer et réussir dans cet environnement signifie se soumettre et reproduire cette structure de pouvoir, fondée sur le pouvoir sur les populations vulnérables. Astrid et moi avons tous deux vécu les inconvénients de cette culture. Nous avons tous les deux été licenciés pour être transgenres, bien que nos patrons aient déclaré qu’il y avait des différences créatives ou des divergences d’opinion, des phrases fourre-tout utilisées lorsque les vraies raisons de la résiliation ne sont pas données. Lorsque j’ai signalé du harcèlement et des commentaires transphobes à un emploi, le directeur des ressources humaines m’a dit que j’étais peut-être le problème. Astrid et moi avons posé un problème perçu à nos lieux de travail parce que nous étions des «meurtrières féministes», défini par la chercheuse féministe Sara Ahmed dans un article de 2010 dans S&F en ligne comme «celui qui entrave le bonheur des autres. Ou juste celui qui est sur le chemin – vous pouvez être sur le chemin de n’importe quoi, si vous êtes déjà perçu comme étant sur le chemin.

Notre différence incarnée a perturbé le plaisir et la cohésion des environnements physiques construits sur l’exclusion et l’absence des femmes trans. Nous avons également activement dénoncé les comportements toxiques, perturbant le lien social établi des cuisines dans lesquelles nous sommes entrés. Même dans les espaces féminins, nos corps ont remis en question la cohésion perçue du groupe, exposant la façon dont le genre est malléable. Les Killjoys ne sont souvent pas pris au sérieux parce que notre indignation réaffirme les stéréotypes négatifs que les autres ont à notre sujet. Nous sommes considérées comme des féministes trop émotives et en colère plutôt que comme des «joueuses d’équipe». Astrid, par exemple, a subi des réactions négatives après avoir dénoncé un comportement abusif. «Avant de parler à mes collègues, quand ils me lisaient encore comme masculin, j’appelais leur comportement et ils arrêtaient normalement», dit-elle. «Mais après que je sois sorti, on m’a qualifié d’émotionnel et de confrontation, et le comportement allait continuer.»

Finalement, Astrid a quitté cette cuisine et en a trouvé une nouvelle pour y travailler. «J’ai travaillé dur, j’ai accepté les critiques et établi des relations. Lorsque je me suis adressé à mes collègues, j’avais déjà les connexions en place. Je pourrais dire que certaines personnes n’aimaient pas ça. Certains m’ont dit qu’ils n’appuyaient pas ma décision, mais j’ai obtenu le respect sur le lieu de travail. Je pense vraiment que l’éthique et la culture du métier de cuisinier peuvent aider à surmonter les différences. Les femmes transgenres s’installent dans la cuisine professionnelle en refusant sur place – en refusant les identités fixes de la cuisine régionale et du sexe, en refusant la domination sur les autres, en refusant l’agression et la toxicité, et en les remplaçant par une forme d’autonomisation, de compassion et de communauté forgée par la cuisine . Nous faisons une place avec la nourriture, et la nourriture de notre place nous fait. Comme l’a dit Bourdain, «la nourriture est tout ce que nous sommes». Nous sommes trans, nous sommes du Midwest et nous changeons la culture de la cuisine, ensemble.